Schraubenzieher frei



Auf dieser Seite möchte ich einige Fotos und Informationen von Geräten zeigen, die ich mal aufgeschraubt habe... manche wurden dann auch gleich umgebaut oder repariert.

Übersicht

Überspannungssschutz
Schaltnetzteile: Wirkungsgrad
Netzwerk-Switches umbauen: Netgear FS605
DVB-S Receiver reparieren: Skymaster
Senseo-Maschine reparieren: Kondensator- und Ventilproblem
Beleuchtung: Diverse Beleuchtungsmittel umbauen und reparieren
PA-Equipment: Hollywood 2400, Pronomic MX 602FX
Sonstiges: Master/Slave-Steckdose, LED-Leuchtmittel, Phasenkoppler

Hinweis:
Der Autor übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden, die aufgrund von Informationen dieser Webseite entstehen. Jeder Leser ist dazu aufgefordert, die hier gegebenen Informationen selber nachzuvollziehen und auf Korrektheit zu prüfen. An Geräten, die Netzspannung führen, darf nur dafür qualifiziertes Personal reparieren. Verwendete Markennahmen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Projektstatus:
Status: Sammlung läuft
Letzte Änderung Webseite: 18.01.2017 HDMI2AV hinzu


Überspannungsschutz


Goobay Überspannungsschutz 1208011

Zwischenstecker
Innenansicht des Überspannungsschutz-Zwischensteckers




Diesen Schuko-Zwischenstecker gibt es z.B. bei Reichelt-Elektronik "SURGE PROT 1" für €2,95.
Schaltung: Jeweils ein Varistor mit Temperatursicherung in Serie von N und L an einem gemeinsamen Gasableiter 600V gegen PE. Der Gasableiter JN2R-600 von Wujin Jiangnan Discharge Tube Co.,Ltd. hat sogar eine Bauartfreigabe: TUEV

Brennenstuhl SP ALL IN ONE

All in one von innen
Innenansicht des All in one-Überspannungsschutzes




Diesen Schuko-Zwischenstecker mit Antennen-, RJ11 und RJ45-Anschlüssen gibt es z.B. bei Reichelt-Elektronik "SP ALL IN ONE" für €9,15.
Schaltung:

  • N und L: Jeweils ein Varistor mit Temperatursicherung in Serie von N und L an einem gemeinsamen Gasableiter 600V gegen PE.
  • RJ11 und RJ45: Jeweils ein Varistor mit Temperatursicherung in Serie von den Signalleitungen gegen PE
  • Antenne: Ein Gasableiter von Seele zum Mantel und vom Mantel zu PE

 


Schaltnetzteile


Bei den verächtlich "Wandwarzen" genannten Steckernetzteilen hat sich dank der EUP-Richtline ja so einiges am Wirkungsgrad und dem Standby-Verbrauch getan. Wie in meinem ACS 77 update-Projekt gelernt, bringen einen da vor allem Schaltnetzteile richtig nach vorne - da habe ich mal bei folgenden Type (ich hoffe, die Liste wächst) nachgemessen:

  • als Referenz: ein altes 300mA/5V-Netzteil mit Trafo und Linearregler von CUI STACK, Part#6091 Leerlauf: 1,1W
  • USB-Steckernetzteil "Goobay Model 78115" mit 500mA/5V (Reichelt: USB PA 250V-5V €2,80) Leerlauf: 0,5W Wurde vom Hersteller aber wegen Unterschreitung der Kriechstrecken zurückgerufen. Als Mindestlast war eine LED eingebaut.
  • USB-Steckernetzteil "Minwa MW3NU10G" (bei Reichelt €4,50) Eco-Friendly mit 1000mA/5,2V. Leerlauf lt. Datenblatt <0,3W. Schaltnetzteil-IC ist der Viper12A von ST, eine Mindestlast-LED ist nicht vorhanden, aber die USB-Leitungen D+ und D- sind per Spannungsteiler auf Defaultpegel eingestellt, Rückkopplung per Optokoppler LTV817A.
Wirkungsgrad von Steckernetzteilen
Wirkungsgrad in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom



Messgeräte... Voltcraft 7910 Multimeter im 200mA und 10A-Messbereich sowie das KD-302 Stromverbrauchsmessgerät. Also nix besonders exaktes, aber einen Eindruck bekommt man schon.


Netzwerk


Netgear FS605 5-Port Fast Ethernet Switch

Netgear FS605 Innenansicht
Innenansicht des 5-Port Switch FS605 von Netgear




Ich habe den Switch - mit dem ich übrigens recht zufrieden bin - aufgeschraubt, weil ich mal nachsehen wollte, ob der nicht auch aus einem USB-Port versorgt werden könnte. Das mitgelieferte Schaltnetzteil mit 1A@7,5Volt ist zwar ganz schön, belegt aber eben eine Euro-Steckdose, die manchmal einfach nicht da ist, wenn man mit dem Laptop mal eben irgendwo ans Netz will.
Der Switch basiert auf dem Low Power 6-Port Switch 88E6060 von Marvel und braucht 3V3, 2V5 und 1V5 als Versorgungsspannungen -> das sollte sich auch aus 5V USB-Versorgung erzeugen lassen. Flugs ein entsprechendes Kabel gelötet - funktioniert nicht.
Leider ist der Feld-Wald-und-Wiesen Schaltregler MC34063 auf dem Switch erstmal nicht in der Lage, aus 5V die 3,3V zu erzeugen, sondern dümpelt so bei 2,5V herum... Die beiden anderen Spannungen werden per Linearregler aus den 3V3 erzugt - kommen also auch nicht aus den Puschen.
Den Schaltregler umzustricken wäre mal ein lohnendes Re-Engineering-Projekt, denn selbst im worstcase sollte man mit 500mA aus dem USB klarkommen.

FS605 USB-Versorgung FS605 USB-Versorgung
Umbau der Versorgung auf USB, aus zwei Ansichten - siehe Anleitung


Gesagt, getan: Hier die Umbau-Anleitung für die Versorgung mit 5 Volt aus einem USB-Port
(aka "USB Powered 10/100 Ethernet Switch")

  1. den Schaltregler U2 34063 abkneifen und die Bein-Reste mit Pinzette und Lötkolben einzeln rausholen
  2. R14 auslöten
  3. den Ersatz-34063 vorbereiten: Pin 1 und 8 umbiegen und unter dem IC verbinden, dort einen 300R-Widerstand anlöten, Pin 2 seitlich abbiegen
  4. diese Konstruktion in die Holes von U2 auf der Leiterplatte stecken und nur die Pins 3 bis 7 von der Bestückungsseite verlöten. Pins 1,2 und 8 sind nicht mit der Leiterplatte verbunden!!!
  5. mit einem Stück Draht von einem der Widerstände Pin 2 und Pin 4 am 34063 verbinden
  6. den Kollektor des BC327-40 an die Kathode von D2 löten
  7. mit dem Draht des 100R-Widerstandes die Basis des BC237-40 mit dem freien Ende des 300R-Widerstandes verbinden, den anderen Draht des 100 Widerstandes an den Emitter des BC237-40 löten
  8. denselben Draht weiter an die 0,2R-Widerstände R35 oder R51 anlöten
  9. Ein Kabel USB auf 3,4mm-Hohlstecker bauen, Belegung des Steckers: plus ist innen

Auch die "Bill of Materials" ist eher knapp - und ist bei Reichelt komplett für ca. €1,50 zu bekommen:

MC 34063 A   Schaltregler, DIP-8
BC 327-40     Transistor PNP TO-92
1/4W 100      Kohleschichtwiderstand 1/4W, 100 Ohm 
1/4W 300      Kohleschichtwiderstand 1/4W, 300 Ohm
HS 14-9       Hohlstecker, di= 1,4mm da=3,4mm,Schaft: 9mm
AK 670/2-1,0  USB-Kabel 2.0, A-Stecker auf A-Stecker, 1m
FS605 Original-Schaltplan
Original-Schaltung der Stromversorgung

FS605 Schaltplan USB-Versorgung
Schaltplan vom Umbau der Versorgung auf 5V aus dem USB - in rot die Änderungen


Wer geübt ist, bekommt den Umbau in weniger als einer halben Stunde hin. Der folgende TP-Link-Switch liesse sich übrigens genauso modden...
Natürlich kann man auch nach wie vor das mitgelieferte 7,5V-Netzteil nehmen. Ich habe den Umbau mit drei belegten Ports (Uplink, Drucker, Laptop) getestet, dabei wird der Transistor nichtmal warm - ob das mit 5 Ports noch geht, weiss ich nicht. Meine Laptops und die divesen Büro-PCs haben auch alle die USBs nicht abgeschaltet, wenn sich dort kein Gerät angemeldet hat - das kann aber wohl auch anders sein.
USB-Konformität: Der Umbau ist natürlich nicht konform zur USB-Norm! Der limitierte "inrush current" eines USB-Gerätes beim Stecken ist mit den 330µF am Eingang nicht zu machen - und Strom ziehen ohne Anmeldung am USB ist auch Teufelswerk. Letzteres haben der durchschnittliche USB-Tassenwärmer, die USB-Lampe und der USB-Ventilator aber auch nicht 'drauf. Hier die Liste der getesteten Hosts:

  • HP Compaq 6200 Pro MT PC
  • Toshiba Tecra A11-1HZ
  • Acer Aspire 5100

Und noch die Liste der Switches mit MC34063 (die ich mal aufgeschraubt, aber nicht alle umgebaut habe):

  • TP-Link TL-SF1005D 5-Port Fast Ethernet Switch, SO-Package
  • Netgear FS605 5-Port Fast Ethernet Switch, DIL-Package
  • NS5-1SB sempre Switch 05 Port 10/100Mb black, SO & DIL-Package



TP-Link TL-SF1005D 5-Port Fast Ethernet Switch

TP-Link TL-SF1005D Innenansicht
Innenansicht des 5-Port Switch TL-SF1005D von TP-Link




Weil es so schön ist gleich noch ein Switch hinterher... sieht wesentlich leerer aus mit deutlich kleinerer Leiterpatte, da das Herzstück Atheros AR8236-AL1A etwas moderner als im FS60 ist. Trotzdem: Stromversorgung 3V3 mit MC34063 -> keine Versorgung aus dem USB möglich, echt zum Heulen! Da hilft nur der oben beschriebene Mod. Hier wurde sogar eine Verpolschutzdiode 1N4004 am Eingang spendiert - eigentlich eine nette Idee, aber eine Schottky wäre dann die bessere Wahl gewesen. Das Gehäuse hätte man auch etwas kleiner machen können, dann passt es in die Hosentasche.


DVB-S

 

Skymaster DVB-S receiver DX18 Innenansicht
Innenansicht des Skymaster DVB-S Receivers DX18


Skymaster DVB-S Receiver DX18 - Mit Reparaturtip

Den Skymaster habe ich nur aufgeschraubt, weil er nicht mehr lief (keine LEDs mehr, kein Bild kein Ton), ich aber ziemlich zufrieden mit dem Teil bin. Zum Glück war die Ursache schnell gefunden: eine "BAD CAP" im Schaltnetzteil. Der 330µF 16V-Low ESR Kondensator C21, der die 5V-Versorgung glättet war deutlich bombiert und statt 5V (netterweise alles an den internen Steckern beschriftet!) waren es nur noch so um die 2,5V... Kondensator gegen einen neuen Low ESR 330µF 25V mit grösserem Package getauscht (Quelle: z.B. Reichelt)-> Receiver läuft wieder. Na bitte. Wer lötet hat Recht, das war eine schnelle Reparatur.

Tip zum Aufschrauben: unter dem grossen Aufkleber auf der Unterseite sowie den Gummifüssen sind auch noch Schrauben, zudem ist das Gehäuse noch verklipst!


Senseo-Kaffeemaschine / Padmaschine


Kondensator-Problem

Senseo-Leiterplatte mit markiertem Kondensator
Die Elektronik im Fuß einer Maschine mit markiertem 470nF X2-Kondensator C1



Irgendwie hat Philips um 2009/2010 besonders schlechte X2-Kondensatoren in dem Kondensatornetzteil zur Versorgung der Elektronik im Fuß einiger Senseo®-Maschinentypen Classic, New Generation und Quadrante verbaut. Ich habe Datecodes auf den defekten Kondensatoren von 11/09 bis 08/10 gesehen, die Gehäusegröße wurde zwischendurch mal reduziert von ca. 26.5 x 19 x 10mm auf ca. 26.5 x 16.7 x 8.4mm - was die Zuverlässigkeit der Komponente scheinbar nicht erhöht hat. Das Netz ist voll von Reparaturanleitungen und sogar bei ebay kann man mit dem Stichworten "Senseo Kondensator" immerhin 16 Anbieter finden! (Stand: 4.12.2013). Da ich allein im Bekanntenkreis zwei Maschinen mit defekten Kondensatoren gefunden habe, ist das hochgerechnet wahrscheinlich ein ziemlich großes Problem bei Philips... Wenn man sich die 977 Bewertungen der HD7810/60 bei amazon ansieht, haben rund 5-10% der schlechten Bewertungen (also 1..3 von 5 Sternen) das selbe Fehlerbild des spontanen Ausschaltens.
Bei den älteren Revisionen (also z.B. HD7810/60 ohne /C hinter der Typ- und Farbnummer) war die Leiterplatte auch noch anders im Gehäuse angeordnet und mit EPCOS-Kondensatoren bestückt. Bei meinen Recherchen bin ich auf keine einzige defekte Maschine mit den (blauen) EPCOS-Kondensatoren gestossen. Bei der aktuellen Version /C (die auch in der New Generation verbaut wird) liegt die Leiterplatte flach, bei der ersten Revision (bis 2006? hergestellt) steht sie etwa parallel zu den Tasten und hat einen abgewinkelten Kühlkörper. Mittlerweile (2012) sind übrigens wieder EPCOS-Kondensatoren verbaut.

Fehlerbild: Die Senseo-Maschine geht unvermittelt aus - beim Heizen, Brühen oder einfach so. Die Tassen werden nicht voll etc.

Kondensator <100nF
Der Kondensator ist von 470nF auf weniger als 100nF degradiert



Ursache: Der X2-Kondensator der taiwanesischen Firma DAIN verliert seine Kapazität, bei der HD7810/60/C ist z.B. ein 470nF-Typ verbaut, der nur noch um die 100nF hat, wenn die Maschine ausfällt. Der Controller der Maschine wird dadurch nicht mehr ausreichend versorgt und geht durch einen Reset...-> aus. Es gibt unter der Nummer SDA_87588 sogar eine offizielle Technical Note bzw. ein Symptom Cure Document von Philips dazu: SDA_87588 auf französisch

Abhilfe: Tausch des X2-Kondensators C1 auf der Leiterplatte im Fuß der Maschine gegen einen Neuen, z.B. "PAN-X2-470N :: Entstörkondensator, X2, 275VAC / 10%, 0,47µF" (Panasonic ECQUAAF470K) bei Reichelt für €0,49, bei Philips gibt es unter der Teilenummer 996510047409 auch den jetzt wieder in Serie verbauten (blauen) EPCOS-Kondensator.
Die ECQUA-Serie von Panasonic ist nach diesem Datenblatt auch für den Einsatz bei hoher Feuchtigkeit geeignet. Die ECQUA-Serie hat dazu wohl eine spezielle Folienmetallisierung, die unempfindlicher gegen eindringende Feuchtigkeit ist. Ein Zerlegen der inneren Metallisierung scheint wohl einer der häufigsten Ausfallursachen bei X2-Kondensatoren zu sein. Wer die Elektronik der Maschine schon in der Hand hält, sollte überlegen, ob er nicht gleich den Senseo-Autostart nachrüstet und einen Schutz über den Schlauch zum Deckel schiebt - siehe unten.

Hier ist übrigens mal der Schaltplan der Senseo, soweit man ihn ohne ablöten rausbekommt - daher haben die ganzen SMD-Kondensatoren auch keine Wertangaben. Die Leiterplattenbezeichnung ist 4222-248-60001 RevX3.

Senseo Schematic
Den Schematic der Senseo gibt es hier auch noch im besserer Auflösung



Hier noch die Anschlussbelegung:

LP/brown/AMP1     Line Power - Netzanschluss Phase und Pumpe
LH/red/AMP5       Line Heater - Anschluss fuer den Boiler 
N/blue/AMP2       Neutral - Netzanschluss Nulleiter
NP/white/AMP4     Neutral Pump - geschalteter Anschluss Pumpe
NH/black/AMP3     Neutral Heater - geschalteter Anschluss Heater


Ventil-Problem / keine vollen Tassen mehr


Um zu Verhindern dass während des Aufheizvorganges Siedeblasen heisses Wasser aus dem vielleicht offen stehenden Deckel spritzen lassen, ist die Senseo-Maschine mit einem Dreiwegeventil ausgestattet. Dieses Ventil leitet das entstehende Dampf/Wassergemisch direkt in den Tank um, nur Wasser mit konstantem Druck gelangt zur Brühkammer. Das Ventil altert jedoch und lässt dann auch während des Brühvorganges immer mehr Wasser direkt in den Tank zurück und nicht durch das Pad in die Tasse fliessen. Überprüfen kann man das, indem man durch den Spalt zwischen Maschine und Tank in den Tank blickt: Läuft dort aus dem kleinen "Überlauf" während des Brühvorganges Wasser in den Tank, ist das Ventil fällig.

Fehlerbild: Die Füllmenge der Tassen nimmt immer mehr ab.

Abhilfe: Tausch des Dreiwege-Ventils, kostet bei Amazon so um die € 6,--. Zusätzlich braucht man noch kurze Kabelbinder um die Schläuche wieder an dem Ventil zu befestigen. Für den Tausch muss nur die Rückseite der Maschine unter dem Tank abgenommen werden, sie ist nur geklipst.


Leckwasser / Wasserstrahl nach hinten


Die Stiftung Warentest hatte an der ersten Senseo-Generation bemosert, dass bei geöffnetem Deckel heisses Wasser aus der Maschine spritzt. Für normale Menschen eigentlich selbstverständlich, Kaffee soll ja heiss sein. Für die Stiftung ein echtes Malus am Gerät.
Die Lösung der Philips-Ingenieure war leider kein Hall-Sensor, der den Deckelstatus (wie bei der Quadrante) abfragt, sondern eine recht scharfe Kante im Bereich des Deckelscharniers, die den Schlauch bei offenem Deckel abquetscht. Genau diese Kante säbelt bei häufiger Bentutzung aber eine Kerbe in den Schlauch, er wird undicht.

Fehlerbild: Die Maschine leckt oder verspritzt sogar einen feinen Strahl heissen Wassers nach hinten.

Abhilfe: Wenn es soweit ist, hilft nur noch Silikonschlauch zum Deckel austauschen. Wenn man vorher die Maschine schon mal aufhat: einen Schrumpfschlauch Durchmesser ca. 10mm über den Silikonschlauch schieben.


Autostart nachrüsten

Wen auch nervt, dass man nach dem Einschalten der Senseo-Maschine warten muss, bis der Boiler heiss ist und man dann erst das gewünschte Produkt wählen kann… da kann man einen kleinen PIC drantüddeln:  Senseo-Autostart nachrüsten


Beleuchtung


Innenansicht einer GreenLED LED-Lampe / LED-Retrofit für 12V GU5,3 -Sockel

LED-Lampe Innenansicht
Innenansicht der GreenLED 3,6W mit GU5,3-Sockel und 60 LEDs



Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet: Im Glassockel dieses LED-Strahlers verbirgt sich tatsächlich ein Schaltnetzteil auf einer eigenen kleinen Leiterplatte! Hinter einem Brückengleichrichter aus 4 SMD-Schottkydioden(!) SS14 werkelt ein alter Bekannter: der 34063 (siehe oben). Der Strahler funktionierte übrigens nicht wegen einer kalten Lötstelle an der Anschlussleistung zu den einzementierten Anschlusspins im Sockel.
Noch eine Überraschung: ich dachte immer, das für die LED-Strahler die Glasgehäuse aus der Halogenlampen-Produktion genutzt werden... der Absatz innen im Glas zum Halten der Schaltregler-Leiterplatte zeigt aber, das es hier tatsächlich extra für den LED-Einsatz hergestellte Glasteile sind. Erstaunlich.
Auf der LED-Leiterplatte sind jeweils 6 LEDs in Serie geschaltet und dann 10 dieser Gruppen parallel. Bei ca. 22mA LED-Strom, 12V und geschätzten 75% Wirkungsgrad der Versorgung kommt man dann auf knapp 3,6W.


Leuchtbild aus dem CCFL-Backlight des TFT-Monitors HP L1950

Aus der Kaltkathoden-Beleuchtung und der Diffusorplatte eines ausgemusterten 19-Zoll Monitors lässt sich toll ein Leuchtbild bzw. eine Flächenleuchte bauen. Das Netzteil "meines" HP L1950g basiert auf einem TOP258PN Schaltregler von Power Integrations, die Sekundärspannung ist 5V. Die CCFL-Versorgung basiert auf dem "LCDM Full-Bridge Controller" OZ9933 von O2-Micro mit externen Mosfets, Softstart und allen möglichen Schutzfunktionen, dimmen könnte man die Beleuchtung außerdem über eine PWM, das hab ich aber nicht gemacht.

Zum Betrieb des Netzteils kann man die eigentliche Monitor-Elektronik weglassen, braucht allerdings eine Mindestlast für die 5V des Netzteils, ansonsten flackern die beiden Röhren. Diese "Last" aus zwei LEDs mit je 220R Vorwiderstand kann man gut auf der Netzteil-Leiterplatte unterbringen. Ansonsten muss man die PWM- und die ENA-Leitung noch mit den 3V3 (ebenfalls am Stecker) verbinden - fertig! Wenn man die EN-Leitung schalbar macht, hat man soetwas wie einen Standby-Schalter.

Belegung des Steckers CN701 am Netzteil:

1 PWM (mit Pin 4 verbinden)
2 -
3 ENA (mit Pin 4 verbinden)
4 3V3
5 GND
6 GND
7 5V 
8 5V



Fahrrad-Rücklicht mit Standlicht AXA spark

AXA Spark kalte loetstelle
Der Goldcap hat eine kalte Lötstelle, daher geht nur noch das normale Rücklicht ohne Standlichtfunktion


Fehlerbild: Das Rücklicht an sich funktioniert, nur das Standlicht bleibt dunkel.
Abhilfe: Auseinandernehmen (alles nur geclipst, nicht verschweisst) und die markierte (kalte) Lötstelle des Goldcaps auf der Leiterplatte nachlöten.


IKEA OMLOPP LED-Leiste

Innenansicht der OMLOP-LED-Leisten
Anschlüsse der OMLOP-LED-Leisten innen


Natürlich lagen die Anschlüsse der schönen LED-Leiste für mich auf der falschen Seite - und ich wollte 2x 80cm-Leuchten mit nur einem Kabel versorgen. Also: Aufgeschraubt, geht sehr einfach.

Sehr erfreulich - die LED-Leiste ist zwar nicht symmetrisch aufgebaut, aber die LED-Leiterplatte hat an beiden Seiten Lötpads zum Versorgen - man kann also mit ein bisschen Bohren, Feilen und Löten die Anschluss-Seite ändern und zwei Leisten aneinanderhängen. Die farbig markierte Kabelseite der Leuchten ist Minus.

Die Omlop-Serie wird übrigens mit 24V versorgt, wer also ein günstigeres Netzteil verwenden will und keine Funkfernbedienung braucht, könnte auch zu den MeanWell-Schaltnetzteilen via Reichelt Elektronik greifen statt der ANSLUTA-Netzteile (20W EUR 20,00 / 30W EUR 25,00) von IKEA:

    • SNT RS 15 24 (15W, Gehäuse EUR 9,15), SNT RS 25 24 (25W, Gehäuse EUR 11,50) oder SNT RS 35 24 (35W, Gehäuse EUR 12,85) oder
    • GS12E24-P1I (12W, Steckernetzteil EUR 10,45) .... GS12E24-P1I (25W, Steckernetzteil EUR 12,70).

PA-Equipment

Hollywood Bluestream 2.0 2400 BL

Hier mal ein Blick auf die inneren Werte eines 2400W-PA Verstärkers im 19"-Gehäuse...

Hollywood 2400 von innen
Das Innenleben des 2400W PA-Verstärkers zeigt sich sehr aufgeräumt...

Die Versorgung per Ringkern-Trafo: 2x22V 1.5A, 1x10V 0.8A - letzteres ist die Versorgung für den MP3- und Bluetooth-Teil. Die Rail-Elkosder Endstufe: 2x2200uF.

Endstufen-Transistoren: TIP41C und TIP42C

Pronomic MX-602FX

Wer mal in einen Pronomic (Phonic? Behringer?) Mixer reinsehen will - hier ein Bild.

Pronomic MX602FX inside
Der Mixer MX-602FX von aussen
Pronomic MX602FX inside
Das Innenleben mit extra FX-Platine

Jede Menge OpAmps, hier JRC 4580.

Dazu das FX Board, auf dem ein 8051-Derivat (STC12C5412) die Intelligenz stellt, die Effekte kommen aus einer "Digital Reverb Engine" BD3201. Alesis/Wavafront-Semi hat da wohl das Original A3201 entwickelt- im Pronomic werkelt ein Bauteil von bdnc.com (BD3201) ... die Webseite von BDNC gibt es aber nicht mehr.

Die Spannungsversorgung mit diesem ulkigen 3-pin plus Überwurfmutter-Stecker hat folgende Belegung Pin 2 = Masse, 1 & 3 18.5V und 255mA. Mit einem 2x18V/277mA Trafo geht es aber auch. Das Behringer Netzteil MXEU3 passt - bis auf den Stecker - als Ersatz.

 


Sonstiges


Fernspeise-Umbau eines Antennenverteilers für DVB-T (aka "DC-Durchlass")

Umgebauter Antennenverteiler
Innenansicht des um 4 Dioden erweiterten Antennenverteilers



Den 4-fach BK-Verteiler BVE 40-01 von Axing (z.B. bei Reichelt) kann man dank der nur eingepressten Rückwand recht einfach öffnen und so umbauen, dass man mit einer aktiven DVB-T Antenne auf dem Dach und vier DVB-T Receivern, die Fernspeisung beherrschen, ein empfangsstarkes gut laufendes DVB-T-System auf die Reihe kriegt. Die Receiver beeinflussen sich nicht gegenseitig - sobald einer eingeschaltet ist, wird die Antenne versorrg.
Dazu muss man nur vier Universaldioden (z.B. 1N4148) von den vier Abgängen (Anschlüsse aussen) zum Antenneneingang (Anschluss in der Mitte) legen - schon hat man DC-Durchgang in Richtung der aktiven Antenne. (Dafür gibt es auch schon fertige Verteiler, ich habe aber nicht wirklich verstanden, ob "DC-Durchgang auf den Stamm" (???) da das Richtige ist.)




Blink-Schuhe / LED-Schuhe

Nein, ich habe keine Blink-Schuhe (aber der Sohn vom Nachbarn) und aufSCHRAUBEN kann man sie auch nicht. Ich wollte der Sache trotzdem mal auf den Grund gehen, denn so eine sinnlose Ressourcenverschwendung sieht man ja mittlerweile leider zu oft. In den Elektroschrott wird die Schuhe wohl kaum einer werfen.
Die Energiequelle ist eine Knopfzelle, sieht man ganz gut auf den Bildern eines typischen chinesischen Herstellers, z.b. der Firma Goldenbo. Die Bewegung wird über einen Vibrationssensor (shake switch) festgestellt, der Klassiker scheint da der SW-18015P aus der „Shake Switch SW-180“-Serie zu sein (Hier und hier noch mehr Links dazu).
Der Sensor basiert auf einer kleinen Feder+Masse, die durch Bewegung angeregt wird und einen Kontakt schließt, der das Startsignal für die kleine Blinkelektronik ist, die im Wesentlichen aus einem kleinen uC im Sleepmode mit wakeup on change besteht. Die ist dann schön vergossen und die LEDs hängen an kurzen Kabelstücken.


Master/Slave Steckdosenleiste EASTECH TDZ-5PM4

Defekte Kondensatoren
Die Elektronik in der Leiste, die defekten Kondensatoren sind eingekreist


Nach rund zehn Jahren störungsfreiem Dauerbetrieb mit ca. 1x täglichen ein- uns ausschalten des Masters haben meine zwei Master-/Slave Steckdosenleisten kurz nacheinander den Geist aufgegeben. Da sie sooo billig nicht sind, ist eine Reparatur angesagt.
Fehlerbild: Die Steckdose schnarrt ganz fürchterlich vor sich hin, wenn der Master eingeschaltet wird -> das Relais flattert mit 50Hz.
Abhilfe: Austauschen der Elkos (bei meiner: 22uF 63V und 10uF 63V), wobei man vielleicht eine Stufe spannungsfester (100V) verwendet. Defekt war nur der 22uF/63V-Typ, der seine Kapazität nahezu völlig verloren hatte, den anderen habe ich nur so mitgetauscht.


Allnet ALL1688PC Phasenkoppler fü Power Line Communication

PLC Phasenkoppler von Innen, Schaltung ist uebersichtlich
Übersichtliche Elektronik mit vier X1-Kondensatoren


Nur mal reingesehen: So ein Phasenkoppler kostet rund 30,-€ und besteht aus einer Dreieckschaltung von drei X1-Kondensatoren 22nF (+/-10%) 440V (Aufdruck 223K) zwischen den Phasen sowie einem weiteren X1-Kondensator von L3 zur einer zusätzlichen Klemme "Lx" zur Vernetzung weiterer Phasenkoppler. Ein sehr übersichtlicher Schaltplan. Das Ganze immerhin auf FR4-Basismaterial und schön mit Heisskleber im Hutschienengehäuse fixiert.


HDMI zu Scart Converter

HDMI2Scart
Variante 1: HDMI zu Scart Converter mit 3 Chips: HDMI2VGA, VGA2Composite, Controller


Chipsatz:
Macro Silicon MS1830: Single Chip RGB to CVBS/S-video Converter with embedded SDRAM, 10Bit A/D und D/A
Explore Microelectronics EP94Z1E: Low Power HDMI/MHL Receiver with 10 Bit analogue VGA/Audio outputs
ST Microeletronics STM8S003F3P6: value line 8-bit microcontroller, 8 Kb Flash

Qualität geht so, kostet 16,96€, Modellbezeichnung AH149. Man sieht, dass die Hauptleiterplatte auch in die kleineren Gehäuse der HDMI2AV-Konverter eingesetzt werden kann: die Solderpads für die Chinch-Anschlüsse sind schon da. Konvertiert angeblich von 640x480 ... 1920x1080, getestet habe ich 1024x786 ... 1920x1080, bei einigen AV-Displays (5 von 7) konnte keine oder keine stabile Farbe dargestellt werden, d.h. mit dem Farbanteil ist bei diesem Konverter irgendwas grenzwertig. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Raspberry-Ambilights deswegen nicht laufen: Videosignal ja, Farbe nein...
Hier die Auflösungen per monitor_info_view von nirsoft:

 640 X  480   60 Hz
 800 X  600   60 Hz
1024 X  768   60 Hz
1280 X  720   60 Hz
1280 X  800   60 Hz
1280 X  960   60 Hz
1440 X  900   60 Hz
1280 X 1024   60 Hz
1600 X  900   60 Hz
1400 X 1050   60 Hz
1680 X 1050   60 Hz
1600 X 1200   60 Hz


Mini HDMI zu AV Converter (#1)

Chipsatz:
Chrontel CH7107A: Low Cost single Chip 9Bit HDMI to CVBS Converter

Qualität okay, allerdings keine ESD-Schutzelemente am HDMI bestückt. Das Teil meldet nur die kleinen Auflösungen per EDID an.

Mini HDMI zu AV Converter (#2)

HDMI2AV #2
Variante 2: HDMI zu Scart Converter mit 2,5 Chips: HDMI2VGA, VGA2Composite + DRAM

In ziemlich gleicher Verpackung wie #1 - von aussen nicht zu unterscheiden. Man weiss definitiv nicht, was man kauft, bevor man es getestet hat.
Chipsatz:
Explore Microelectronics EP94Z1E: Low Power HDMI/MHL Receiver with 10 Bit analogue VGA/Audio outputs
XYHV165, 100 pin Flatpack - vermutlich der VGA zu CVBS Decoder mit externem DRAM
Eltron EP94Z1E: 1Mega x 16 Synchronous DRAM 6ns im TSOP
plus 2 EEPROMS im SO-8 Package

Qualität okay, auch die ESD-Schutzelemente am HDMI-Port sind bestückt. Hier die Auflösungen per monitor_info_view von nirsoft:

 640 X  480   60 Hz
 640 X  480   75 Hz
 800 X  600   60 Hz
 800 X  600   75 Hz
1024 X  768   60 Hz
1024 X  768   70 Hz
1024 X  768   75 Hz
1152 X  864   75 Hz
1280 X  800   60 Hz
1280 X  960   60 Hz
1440 X  900   60 Hz
1440 X  900   75 Hz
1280 X 1024   60 Hz
1280 X 1024   75 Hz
1680 X 1050   60 Hz
1600 X 1200   60 Hz
1920 X 1080   60 Hz



Mini HDMI zu AV Converter (#3)

Sieht genau so aus wie 1 & 2, allerdings nur in einem Tütchen verpackte Bulkware.
Chipsatz:

Mini HDMI zu AV Converter (#4)

Sieht genau so aus wie 1 - 3, allerdings nur in einem Tütchen verpackte Bulkware.
Chipsatz:
AG6200 HDMI zu VGA Converter
Macro Silicon MS1830: Single Chip RGB to CVBS/S-video Converter with embedded SDRAM, 10Bit A/D und D/A
ST Microeletronics STM8S003F3P6: value line 8-bit microcontroller, 8 Kb Flash
Grundsatzartikel zu HDMI zu AV-Konvertern von Analog Devices.